Sähköopin käsittelyä

Joo eli tänään kokoaamupäivä käytiin pientä sähköoppia muunmuassa virtapiirin toiminnasta ja kytkentäkaavioista. Tehtäviäkin oli ja yhtenä sellaisena oli tutkia että minkälainen kytkentäkaavio on jollain auton tietyllä osalla. Porukka jaettiin ryhmii ja meidän ryhmä valitsi 90 luvun lopun ford galaxyn äänitorven kytkentäkaavion tutkittavaksi.

Joo eli kuten kuvasta näkyy äänimerkki toimii releen avulla eli kun villkuviiksestä tai missä nyt se torven nappi onkaan ja siitä kun painaa nii rele kytkee virtapiirin kiinni jolloin kuuluu kauhee meteli. Kuvassa on myös sulake joka estää ylijännitteen virtapiirissä. Sulake on sen takia virtapiirissä että jos nyt jostain syystä jännite nousee nii sulake menee rikki ja se ei päästä ylijännitettä komponentteihin jotka voisivat hajota.

Käsittelimme myös että miksi yleensä autossa maadoitus on vedetty auton runkoon eikä vedelty maadoitus johtoa akulta johonkin sähkölaitteelle. Syy siihen on se että valmistuksessa säästetään rahaa ku auto toimii hyvänä runkona maadoitukselle. Myös ylimääräinen paino saadaan karsittua poies kyseisellä tavalla kun ylimääräisiä johtoja ei ole.

Kaavat joilla voidaan laskea erilaisia juttuja ovat P=U x I ja U=R x I

Sulakkeet voidaan mitoittaa laskemalla esimerkiksi jos laskettu virta on 0,83 eli 0,83 x 1,3 = 1,162 --> eli tähän valitsemme 5 ampeerin sulakkeen koska pienempiä harvemmin käytetään autoalalla. Jossain auton radiossa voi olla omia sulakkeita jotka ovat pienempiä.

Jännitemittarilla voidaan tutkia että kulkeeko jännitettä ollenkaa esimerkiksi missään virtapiirissä. Ja sen avulla voidaan myös tutkia onko maadoitusvikaa jos jokin ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. (Auton takavalot on hyvä esimerkki kun joskus jos niihin tulee maadoitusvikaa ne toimivat oudosti ja ne voivat välkkyä esimerkiksi vilkun mukana ja himmetä jarrutuksissa yms yms)

Ja vastusta voidaan kanssa mitata. Vastusta mittaamalla voidaan kokeila toimiiko polttimot esimerkiksi. Vastuksen mittaaminen jännitteellisestä järjestelmästä on kiellettyä.

Erilaisia polttimoita eri tarkoituksiin:

Ajovalo jollaisia on joskus ollut autoissa ja nykyäänkin joissakin vanhoissa autossa

H4 polttimo aika nykyinen vieläkin autoissa.

H3 polttimo

H7 polttimo

H1 polttimo

Pieni polttimo joita on aika usein autojen mittaristoissa ja ajotietokoneissa taustavaloina

Pieni putkilopolttimo joita on aika usein kilven valoissa.

Pieni polttimo

Vilkkupolttimo

Lasikantainen polttimo

Fordin takaiskarien, puslien ja koiranluiden vaihtoa

Tuossa pari viikkoa sitten vaihdoimme Fordiin takaiskunvaimentimet, kallistuksen vakaajan puslat ja koiranluut. Aivan ensimmäiseksi kävimme tulostamassa fordin huoltoohjeet fordin sivuilta jotta työskentely olisi helpompaa. Purkaminen suijui hyvin ohjeiden avulla ja oikeastaa mitään ongelmia ei ollut paitsi takaiskunvaimentimien alapään kiinnitykset kun pultit olivat ruostuneet aikas kovasti kiinni. Mutta kyllä nekin aukesivat pitkän uurastuksen jälkeen. Niitä kiinnikkeitä piti lämmittää punahehkuun ja sit sitä pulttia pystyi kääntään noin kierroksen kun se piti taas lämmittää punahehkuun ja tätä jatkui niin kauan että se aukesi jotta voitiin laittaa takaiskari kiinni. Ennen iskunvaimentimen kiinnilaittoa piti kuitenkin purkaa iskunvaimennin ja vaihtaa itse vaimennin. Koiranluut olivat helppo vaihtaa. Pultit auki vanhapois ja uus tilalle ja pultit takaisin kiinni. Puslissa oli pieni ongelma kun olivat tiukasti kiinni. Kun osia laitetaan kiinni on tärkeää muistaa kiristää uudet osat kiinni oikeaan momenttii ja fordissa se viimeinen kiristys tapahtui sillon kun auto on renkaiden varassa omalla painolla.

Rengas irti ja fordin merkkihuollon ohjeet navan ja iskunvaimentimen purkuun.

Jarrulevy irti.

ABS- anturi irti

Käsijarruvaiheri irti.

Pyörän napa irti.

Jarrusatulan tukeminen ettei roiku jarruputken varassa. Kuvassa myös vanha koiranluu.

Vanha ja uusi iskunvaimennin

Iskunvaimentimen yläpuolen kiinnitys.

Työt voivat joskus olla vähän likaisia:)

Peräkärryn rakentelua

Tuli tuossa muutama viikko sitten kasailtua peräkärryä ja hommahan alkoi sillä että meille saapui siis pelkkä runko ja siihen piti kiinnittää akseli ja renkaat. Akselin kiinnitys alkoi siten että akselille porattiin reiät runkoon ja akseli pultattiin kiinni runkoon ja akseliin tuli tietysti renkaat.

 

Kärryssä kiinni akseli ja renkaat sekä lokasuojat.

Homma jatkui sen jälkeen lokasuojien teolla ja ne taivuteltiin sinkitetystä pellistä. Hitsatessa piti varoa sinkkihöyryjä koska ne ovat myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa muun muassa huonoa oloa ja kuumetta.

Lokarit hitsasttiin kiinni runkokehikkoon. Samoihin aikoihin Akusti taiteili aisan kiinni runkoon.

Seuraavaksi runkoon vedettiin tarvittavat johdon eli rungon alkupäästä loppupäähän jako boxille vedettiin seitsemän napainen johto ja jakoboxilta vedettiin takavaloille kolminapaiset johdot. Myös yksinapaiset johdot vedettiin jakoboxilta etuääreisvaloille. Seuraavaksi tutkittiin kytkentäkaaviota ja sen mukaan alettiin tekeen liitoksia johtoihin ja homma pääsi etemään.

 Johdon vetelyä rungon etupäästä loppupäähän.

 

7-napaista johtoa

Kuvassa 3- ja 7-napaista johtoa

Johtojen kuorintaa

Ja kolvailua.

Kun tinailut ja kolvailut olivat valmiit aloimme kokeilemaan sähköjä ja siinä tuli pieni ongelma koska kaikki valot eivät aluksi toimineet mutta pienehkön pähkäilyn jälkeen saimme valot toimimaan ja ongelmaksi löytyi se että rungosta ei oltu vedetty maadoitusjohtoa jakorasiaan.

Pistokkeen johdotukset.

Pistoke joka liitetään autoon kun peräkärryä hinataan.

Johdot tuettiin myös hyvin jotta ne eivät roikkuisi.

Näiden jälkeen mittailimme että kuinka paljon peräkärryn pohja ja kaidat tarvitsevat puuta tai jotain muuta.

 

 

Mittailua

Katsastustarkistus

Joskus aikoja sitten tehtiin katsastustarkistus opettajan autoon ja homma alkoi sillä että katsottiin miten valot toimivat. Ongelmaksi tuli että takajarruvalot ei palanut ja syyksi löytyi polttimoiden kantojen hapettuminen. Puhdistuksen jälkeen ne taas alkoivat toimivaan ja katsastustarkistus jatkui.

Seuraavaksi kokeiltiin päästöt ja koska kyseessä oli diesel moottori niin mitattiin savutusarvot. Homma tapahtui niin että anturi laitettiin pakoputkeen ja ohjelmistoihin laitettiin auton tiedot ja sitten aloitettin. ja mittaus tapahtui ryntäytyksellä eli mittarin pyytäessä kaasu piti painaa pohjaa jolloin diesel moottori puskee eniten kaasua. Mittari mittaa savutusta siten että kuinka savu päästää läpi valoa.

Tämän jälkeen tutkimme auton alustan ja välyksiä sieltä. Missään ei meidän tutkimuksien jälkeen pitänyt olla välyksiä mutta oikeassa katsastuksessa löytyi välys joka korjattiin myöhemmin.

Muuten auto selvisi katsastuksista ongelmitta.

Polttimonvaihtoa kojelautaan

Tässä nyt tuli vaihdeltua myös mittaristoon/ajotietokoneeseen polttimoita että niistä näkyisi kaikenlaisia tietoja kesken ajon. Työ oli aika vaikea alkuun kun piti avata puolet kojelaudasta mahdollisimman pienillä vaurioilla ja naarmuilla. Radion kanssa oli aluksi ongelmia kun ei ollut mitään hajua miten se avattiin, mutta ongelma ratkasi kun pieniin koloihin tungettiin pienet ruuvimeisselit ja se vedettiin ulos niiden avulla. Sitten otettiin radion kehys irti ja avattiin ruuvit jotka kiinnitti kojelaudan paikoilleen ettei se tärisisi ajossa. Polttimoiden vaihdon jälkeen kojelauta kasattiin varovasti takaisin.

Vesipumpun ja apulaite hihnan vaihtoa asiakkaan autoon

Tuli tuossa tehtyä vesipumpun vaihto ja apulaite hihnan vaihto. Homma alkoi sillä että jäähdytysnesteet valutettiin pois että saataisiin otettua pois vesipumppu. Pienen purkamisen jälkeen kun vesipumppu saatiin löysättyä saatiin myös irroitettua apulaite hihna. Uusi vesipumppu meni ongelmitta sisään ja apulaitehihna laitettiin kanssa takaisin.

 

Eli siis vesipumppu on tuolla kaiken takana ja jotta siihen pääsisi käsiksi edestä täytyy purkaa pois tieltä laturi ja apulaite hihna pitää ottaa kanssa pois tieltä.

 

Vesipumpussa on termostaatti joka säätelee jäähdytysnesteen kulkua moottorissa. Kun kone on kylmä niin termostaatti ei päästä hirveästi jäähdytysnestettä jotta kone lämpeäisi nopeammin. Ja kun kone on lämmin termostaatti päästää jäähdytysnestettä paljon läpi jolloin kone jäähtyy.

Vanha vesipumppu irti.

 

Uusi vesipumppu

 

Vanha pumppu vaihdettu nyt uuteen.

 

 Apulaite hihna ja laturi paikoilleen
.

 

Uusi vesipumppu paikallaan.

Konin iskunvaimentimet

Joo eli tässä jokupäivä joskus kävi koni esittelemässä hienoja iskunvaimentimia ja kertoi niiden toimminasta ja kehityksestä ja muutenkin iskunvaimennuksen historiasta. Iskunvaimentimen tarkoitus autossa on pitää auton alustassa ja rungossa osat ehjänä ja muutenkin hyvä jousitus/iskunvaimennus parantaa ajomukavuutta ja edesauttaa turvallisuutta. Ehjä iskunvaimennus on turvallinen ja jos on iskunvaimennus hajalla niin se ei ole turvallinen.

Mistä sitten tunnistaa heikon/hajonneen iskunvaimennuksen autossa? Tunnistus on helppoa, jos ajaminen on vaikeaa ja auto alkaa pomppimaan aina hidasteen tai töyssyn jälkee on todennäköisesti iskarit ajettu ihan loppuun. Myös auton perän herkkä irtoaminen töyssyssä ja kurvissa on merkki siitä ettei kaikki ole kunnossa.

Saimme kuulla myös erilaisten iskunvaimentimien toiminnasta ja rakenteesta kuten yksi tai kaksiputkisen iskunvaimentimen rakenteen. Iskunvaimentimen toiminta perustuu

Asiaa autohifistä

3.3.2014 Pasi Kalliojärvi kävi puhumassa autohifistä ja auton vaimennuksesta. Esitys oli oikein hieno ja uutta asiaa tuli opittua oikein mukavasti.

Eli siis kun autoon ollaan asentamassa vähän järeämpää autohifiä niin on hyvä vaimentaa auton kaikki pelti osat äänenvaimennus matolla ja vaimentaminen tapahtuu siten että auton sisuta purentaan ihan kokonaan ja sinne tungetaan monta neliötä äänenvaimennusmattoa. Kiinnittäminen tapahtuu helposti hyvän liimapinnan ansiosta joka löytyy äänenvaimennusmatosta.

Poppeja asentaessa on hyvä muistaa että subbarit sun muut kaiuttimet on hyvä olla siististi kiinni ja olla tukevasti kiinni ettei ne irtoa esimerkiksi kolaritilanteessa ja lennä kuskin niskaan.

Jos autoon laitetaan isojakin subbareita tai vahvistimia jotka tarvivat suuria virtapiikkejä niin järjestelmään olisi hyvä kytkeä kondensaattori tai lisä akku ettei jännite tipahda liikaa ja tuhoa laitteistoja.

Subbari koteloa tehdessä on hyvä muistaa laskea tarvittava tilavuus ja taajuus että subit soi hyvin.

Muista suojata poppilaittestosi myös ylimääräisellä sulakkeella ja suojaa myös kaikki liitännät.